Ремонт RAV4.

Очередная мелкая работа на пару дней. И по большей части опять ремонт короба. Правда с кое какими нюансами. Первым делом пришлось подогнать новые двери в проемы. Все ограничилось выравниванием навесов на месте, чтобы не повредить краску на болтах . Благо все япошки и корейцы имеют довольно слабые петли, которые впрочем нормально работают, если машину не бить. Петли передней двери все же пришлось чуть приподнять на болтах, в прочем там под крылом этого ни кто не заметит. Видно новая дверь все же по другому сварена в отличии от родной и разница  в креплении петель порядка 2-3мм. В прочем герметик вокруг навесов остался на месте. С передним крылом то же все получилось быстро и хорошо. Основная работа была с коробом и средней стойкой. На ней к тому же наклейка с винкодом. Ее удалось аккуратно снять нагрев феном и срезав острым шпателем. После покраски она вернется на свое место. А по поводу ремонта короба, я постарался доступно объяснить в видео. Смотрите.

Дверь приоры подготовка и покраска

Итак прошли и почистили следы рихтовки перетерли р80 на машинке и наносим тонкий слой стекловолокна. Перетерли где показался металл пробили, наносим софт и погнали р80, р180 чешим продольно диагональными движениями чтобы правильно вытиралась форма. заьем р240 на машинке и растягиваем границы ЛКП р180, р240. Грунтуем, кислотник и 3 слоя U-POL 20:25 темно серый. Сушим и перетираем как в подготовке по сухому - я там объяснял, ложим базу и в данном случае 2,5 слоя лака BRULEX без разбавителя, на 2 и 3 слое поднимаем давление до 2,5 атмосфер с 2 атмосфер.

Подготовка грунта по сухому

Итак не буду расписывать много, а точнее писать про подготовку не буду - потому как видео все с комментариями, если будут какие вопросы то отвечу без проблем, на мокрую не работаю уже года 3-4. Добавка, после Р400 на параллоне проходим то что проход\или на параллоне губками абразивными любого производителя под черный цвет SUPERFINE под серебристые и светлые ULTRAFINE

Так выглядит деталь под грунт, значит под шпатлю расчищаю 80 потом счищаю краску дальше от дефекта на жесткой подошве 180, шпатля трется 80, оставляем немного 180 и потом сбиваем риску на машинке 240 с проявкой. Затем растягиваем границы лакокрасочного материала на жесткой подошве 180, 240 или 280 и дальше матим под грунт 400 - это все на машинке. Растягивать надо границы ЛКП так чтобы они шли дальше друг от друга, то есть катафарез, потом отходит вторичный грунт и потом краска, как то так. Чуть позже распишу как правильно делать на краске, хотя я сейчас так не делаю...

Комплексный ремонт Outlander XL

Всем привет, вот для вас еще комплексная работа рихтовка, малярка и безпокраска в одном флаконе. Добавлю оба ролика один с рихтовкой, другой общее в комплексе. Значит Имеем Outlander XL с повреждением на дверях и заломом ребра на переднем крыле. Фронт работы заключается в сохранении всех деталей в том числе и разорванной задней двери. Значит надо понимать изначально что глубокие и растянутые полосы - это 100% растянутый метал где без усадки не обойтись. Работа проводится смешано - класическая рихтовка и на финише досаживание небольших выпуклостей и поднятие мелочей спотером, на то время когда чинил спотер был самодельный и функций выполнял мало. Значит работаем гладилкой из напильника с внутренней стороны поддержка рихтовочная со сферической площадкой - задача вывернуть сначала полосу немного на изнанку чтобы развернуть залом наружу и потом там где не растянуто забить под общую плоскость, там где растянуто посадить металл и дорихтовывать до финиша. Как вывернули полосу выбиваем ребро которое на двери разорвано и заходит в проем за переднюю дверь, я смог это сделать с помощью монтажки и молотка. Потом завариваем рванину полуавтоматом и я немного подсаживал сразу смачивая поверхность и дорихтовал до финиша, затем снимаем поколотую краску и в путь малярить. на основу я положил тонкий слой стекловолокна перетер забил если есть метал который торчал и мешал дальнейшей работе протянул софтом и перетер двери, загрунтовал в три слоя толстослойным грунтом наполнителем U-POL 20:20. Высушил перетер и так как хозяин задавал интересующий всех хозяев вопрос подойдет цвет или нет, то заматил еще под переход заднее крыло, а на передней я уместил место для размыва и так. Покрыл базой, размыл переходы и покрыл лаком, многие спрашивают какой лак сколько слоев и я ни когда не могу дать однозначный ответ, потому как все случаи индивидуальны, я смотрю на некрашеную деталь запоминаю на ней шагрень и крашу так чтобы ремонтное место было максимально похоже на заводское а это может быть 1,5 или 2 или 2,5 или три  слоя в зависимости от нужного результата. Как то так. После окраса я высушил машину убрал пылинки катером и прошел 2000 абразивом - хочу заметить что проходил только места пылинок и полирнул. Затем выпрямил крыло переднее собрал машину и отдал хозяину. Чуть не забыл сажал металл в шахматном порядке горелкой ставил 5 точек как на кубике для игр в кости)

Инструмент:

Видео:

Малярка:

Ремонт двери Приоры спотером

Всем привет! Меня зовут Антон, мне 25 лет, живу я в Тамбовской области в блоге я новичок  а вот кузовным ремонтом занимаюсь с 17 лет. Вот решил тоже делится некоторым опытом, в данном видео я обкатывал новый спотер того же производителя что и у Андрея, аппарат очень понравился - разработчикам респект! Итак имеем повреждение на двери Приоры. Основные сложности - сломано верхнее ребро, сломана плоскость и растянута об усилители(труба каркаса безопасности). Наша задача вернуть ее к жизни и как можно качественнее. Изначально надо поставить ребро на место так как если не поставить ребро не будет ставится на место плоскость - просто не будет подъема металла на место. Берем гвозди варимся в ребро и при помощи пуллера(скамейки) натягиваем ребро на место сгоняя оплывы(бугры) металла молоточком или гладилкой. Поставили ребро и доработали ручным пуллером с малой насадкой проверили линейкой если оно в норме переходим дальше. Далее подтягиваем жесткий залом под ребром, после этого изнутри толкаем площадь подручными средствами))) Затем ставим на ручной пуллер большую насадку и проходим подымая плоскость. общую площадь подняли и теперь нам надо осадить растяжки(конкретные очаги, бугры) берем медный электрод и проходим остужая влажной тряпкой. Потом поднимаем и дорабатываем плоскость, проходим с линейкой и видим бугор но уже равномерный большой по плоскости отмечаем его и начинаем сажать, я это делаю методом из традиционной рихтовки прохожу рядами медным электродом но при этом точки в рядах идут в шахматном порядке, дабы не утягивало и не уводило в искаженные ямы плоскость, так плоскость садится равномерно. Затем после усадки плоскости берем линейку и отмечаем места которые надо еще подтянуть  и проходим их ручным пуллером. Подняли, прошли полотном для срезки неровностей, приложили линейку и видим что провал по плоскости убран и равен нулю, тут можно и порадоваться, но надо не забывать деталь еще делать маляру, а ему надо ложить шпатлевку куда то. Не расстраиваемся идем на другую дверь прикладываем линейку и видим в что в этом месте дверь имеет очень малую сферичность, вот вам и место под работу по шпатлевке, проходим кругом вычищаем нагар если есть и проходим наждачным кругом - я проходил градацией 180. Усе деталь готова к малярке. Спасибо за внимание, будут вопросы милости просим;)