Тест Аппаратов Пилот МТ

У меня на почте скопилось много вопросов по споттерам, на которые я стараюсь всем ответить. Некоторые повторяются и чтобы не отвечать на них по несколько раз, буду отвечать здесь. Больше всего спрашивают какой ток выдают разные типы аппаратов и какова их мощность. В этом видео я даю всем видеоответ. 

Обзор споттера Пилот-МТ, тип-1.

Хочу представить очередную новинку моего гаража,  споттер Пилот-МТ, теперь тип-1. Это один из первых серийных образцов и мне уже удалось поработать им пару месяцев. Аппарат получился очень достойный. Не смотря на маленький размер, он довольно хорошо справляется с поставленными задачами. А именно работает с пуллером, ушками, проволокой и угольным электродом. В отличии от прошлого тип-1 этот аппарат теперь может работать с медным электродом и без всяких ограничений. Тем более у него есть встроенная термозащита. Но у меня за два месяца эксплуатации сработки не случалось, хотя работал в обычном режиме не жалея аппарат. Мощность данного споттера 4,5 кВт, ток который он выдает на максимальных настройках примерно 1250-1300А. Ну и главное цена в 13000 рублей за аппарат, массу и пулер с тремя насадками, мне кажется очень привлекательна. У меня даже знакомый маляр купил себе для мелких работ, чтобы не гонять каждый раз к жестянщику. В общем кому интересно смотрите и спрашивайте.

Споттер тип 3.

Не так давно делал Ситроен С4 и у многих возник вопрос как я приварил пол в багажнике. Я обещал об этом рассказать позже. И вот настал этот момент истины. Пол я приварил с помощью односторонней контактной сварки, именно обновленным Пилотом тип 3. На тот момент аппарат был у меня на испытаниях. Но нужно было кое что довести до ума и доработать, поэтому афишировать его я не стал. Теперь я готов вам представить уже первый серийный образец. Пилот стал проще в управлении, исчез ручной режим управления, но функциональность от этого не ухудшилась. Кроме того было основательно переработано содержание аппарата, благодаря чему он стал выдавать все что можно вытянуть из сети на 220В. То есть сделать аппарат мощнее можно , но просадка сети будет катастрофическая. Это так сказать самый компромиссный вариант. Прибор легко работает от 200В, но готовьтесь к тому что в режиме максимальной мощности напряжение будет падать примерно на 40В. В обычном режиме работая пулером или ушками падения практически не видно. Теперь самое главное. РЕЖИМ ОДНОСТОРОННЕЙ СВАРКИ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИВАРКИ ВЫТЯЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. То есть можно приварить тонкий метал 0,8мм к ремонтируемому элементу для его вытяжки. Это рекомендация изготовителей, остальное что вы будете делать , на ваш страх и риск. Кого это не устраивает, будьте добры приобретайте аппарат на 380В. Он способен односторонне варить тонкие кузовные элементы. То что я делал этим споттером, называется испытания. Но скажу по секрету он их прошел, Пилот выдержал все без проблем. Но как понимаете создатели не могут вам дать иные рекомендации  по работе аппаратом. ( У всех разное напряжение, каждый хочет приварить металл по толще, уровень мастерства тоже разный и тд. и тп. а сосить будут кого?, правильно Чубенко. ) Это все     больше из юридической области.
Теперь подробнее о том как я приварил пол багажника. Массу ставил на минимальном расстоянии от точки сварки прикручивая ее или ставя на зажим. Это для того чтобы сократить потери напряжения. Сложнее всего было приварить пол к лонжеронам, так как они сделаны из металла толщиной 1.2мм . Здесь пришлось делать работу в два захода. Первым проварил как описывал выше. А второй заход заключался вот в чем. Для надежности я зачистил лонжероны снизу в тех местах где прожег краску от первого прохода и проварил еще раз. Только массу прикрутил к латунной подложке и прижимал снизу каждую точку сварки. Получилась обычная контактная сварка, только электроды не были связаны между собой. Первый проход понадобился еще и для того чтобы показать следы точек с обратной стороны  лонжеронов. Может быть хватило бы и одного  прохода сверху, но я ни стал рисковать. В таком режиме сварил все за один раз с небольшим перерывом, чтобы остыли кабеля. В одном месте попробовал приварить металл через отверстие полуавтоматом, заточил и поставил точку односторонней сваркой. Результат тоже понравился.  

Восстанавливаем крышу Toyota Hilux Pick Up Body repair

Итак приехали на внедорожнике упало то ли дерево то ли большая ветка в ураган. Задача следующая спасти крышу ну и соответственно качественно. Стойки тоже ремонт, правая сильно завалено ребро жесткости. Начнем с малого общую площадь поднял и разогнал с помощью приемов безпокраски только шагрень не выставлял ввиду того как был хлопун и растяжки - то есть все равно немного уведет. Далее посадил хлопун и растяжки подкорректировал где надо местно спотером и приступил к стойкам, левая понятно просто пуллером поднял ямки и все, а вот с правой пришлось повозиться, выстроил ряд гвоздей, поставил скамейку и вдвоем с помощником начал давать натяжку и одновременно в ручейке осаживать бугор который вылез в следствие удара. Ребро поднять удалось ну а плоскости поставил пуллером, конечно на ребре вырвал несколько дырочек которые заварил. Далее перешли к малярке, счистили краску с ремонтного места где предполагается будет находится шпатлевка, носовую часть ближе к лобовику где работали спотером протянули тонко стекловолокном, сбили машинкой и протянули площадь мягкой шпатлевкой перетерли это дело на гибком рубанке и сделали контрольную перетяжку мультисофтом и так жк перетерли на гибком рубанке 80,180,240 форма готова. Расшкурили границы краски 180,240 на машинке растягивая границы, сделали стойки стойки делал на краске тут главное один момент выдержать шпатлю нельзя класть на риску крупнее 180, и закончить 240 или 320 так чтобы не осталось ни единой рисочки от 80 и 180. Далее клеим и грунтуем по металлу проходим кислотником и через минут 10 з полноценных слоя толстослойного грунта наполнителя в моем случае это U-POL 20:20 не забываем про межслойную выдержку между слоями не менее 10 минут. Сушим при температуре 50 градусов час - полтора часа. материал досядет если какой не досел и грунт высохнет, промазываем аккуратненько поры и перетираем крышу на гибком рубанке 240,320 и проходим 400 на машинке все это с проявкой край ребер и в ручейках проходим губкой Superfine. клеимся и красим базой до перекрытия пятен грунта, а вот лаком по обстоятельствам, я делал три слоя лака дабы залить большую часть пылинок после второго слоя сделал приличную межслойную выдержку и влил третий слой. Ночь машина отстояла перегнал в сушку так же просушил до 50 градусов и приступил к полировке, соскреб пылинки каттером и прошел брусочком стоики пробежал в местах переходов 2000 Platin festool и полирнул . В итоге получили готовую крышу без пыли и переходы по стойкам по лаку без лысых пятен то есть шагрень перетекает в шагрень от ремонтного лака к заводскому, прошли антикором крышу и побрызгали мовилью стойки собрали и как раз подъехал хозяин рассчитался и уехал, хозяин живет от нас 90 км. Как то так...

Бюджетный вариант споттера.

Этот вариант споттера я взял для пробы с целью его доработки. Так у меня образовалась обратная связь с его изготовителем. Вот его фото.

                                                                     

 Возможно в продаже он будет не много видоизменен, так как это только опытный образец.

Сразу скажу что было доработано. В трансформатор встроено термореле и теперь нечего бояться перегрева аппарата. Так же есть индикация перегрева, что очень важно. Теперь сварочный импульс сопровождается звуковой и световой индикацией, поэтому его длительность стало легче контролировать. При работе в шумном месте можно все контролировать на слух. Не много изменен алгоритм работы в ручном режиме. Но самое главное появился еще один регулятор. Это регулировка задержки самого сварочного импульса.  

Вещь, скажу вам очень полезная. Диапазон регулировки от мгновенного, до нескольких секунд. Особенно полезна эта функция при приварке ушек и змейки. Раньше бывало случайное касание  и аппарат тут же срабатывал. Приваривало не так как нужно или были ложные срабатывания. Теперь это исключено, достаточно поставить больше задержку и можно спокойно выставлять наконечник так как тебе нужно. Нет, достаточно все вернуть назад. Мне это очень понравилось. Это только те изменения которые видны снаружи. Внутри аппарат совершенно другой, переработка полная, ничего общего с предыдущей моделью. За это большой респект создателям. 

Что могу сказать по работе споттера. Все то же самое. Варит ни чуть не хуже более мощного брата. Все насадки и приспособы те же. Но есть одно важное отличие. Медный электрод ему противопоказан, все таки он менее мощный. Поэтому в комплекте его нет. Но угольным наконечником греет сколько угодно, это ему ни сколько не страшно. Это действительно хороший бюджетный вариант, который к тому же будет лучше работать там где сеть слабовата. Ведь его потребляемая мощность  все таки на порядок меньше.

Теперь по поводу ушек для приварки и шайб. Я ими пользуюсь постоянно, это на много удобнее чем просто электрод. Есть конечно змейка, но усилие которое к ней можно приложить меньше и для работы в жестких местах она не подходит. С шайбами все просто, стоят они копейки, и к тому же ее можно приваривать до тех пор пока на внешней окружности остается хоть одно целое место. Но все таки это не альтернатива ушкам. Работать шайбами можно в том случае, когда нужно потянуть всю более, менее ровную плоскость. При большом изгибе штанга не входит в отверстия. Здесь спасут только ушки. Но они стоят на порядок дороже, а надо их больше. После нескольких приварок кончики становятся тупые, привариваются из за этого хуже и к тому же длина их становится разной. А это есть плохо, так как тянут они не равномерно. Я в таком случае их затачиваю болгаркой, но только все вместе. Для этого набираю все ушки на шпильку и скручиваю двумя гайками. Главное чтобы на шпильке они сидели ровно. Затем зажимаю все это в тисках и затачиваю. Процесс контролирую линейкой, чтобы первое и последнее были одинаковой длины. Вот как это выглядит.

   

Тарелка 200мм.

Испытал не давно на деле новую насадку на пулер и результатом остался доволен. Новизна в том что у нее увеличенный до 200мм диаметр. Работать ей удобно там где надо поднимать большую плоскость. В работе она занимает промежуточное положение между стандартной насадкой и мостом. Есть мягкие провалы на капотах и дверях, где она не заменима. Преимущества в том что   если ее правильно сориентировать, она повторяет плоскость, не гнет ее в точке опоры благодаря своей гибкости. Но можно наоборот поставить ее по изгибу и тогда жесткость подъема увеличится. И еще одно удобство в том, что в процессе работы можно внутри круга использовать молоток, то есть пробивать шишки и выпуклости.

Ремонт двери малым интервалом тока.

Уже почти два года как я пользуюсь своим споттером. Как я обходился без него раньше? Работа на много облегчилась. Но только в последнее время я стал понимать, так сказать азы работы с ним.   Но споттер не панацея, чтобы все делать им. Главное что я понял, если есть возможность сделать обычным способом деталь, значит так и надо поступать. Если доступ ограничен, надо его использовать на все сто. Но основную часть работы приходится делать комбинированным способом. То есть на грубую делаем обычным способом, доводим все споттером. Дальше, приварку надо делать на минимально возможном интервале времени. То есть время на минимум а ток на максимум. Но здесь тоже нельзя перестараться. Главное чтобы меньше жечь металл. Идеальный вариант, это когда на обратной стороне детали краска не обгорает. Только сейчас я научился так делать. Раньше просто не придавал этому значение. В результате постоянно подтачивал наконечник, в конечном счете его менял. Сейчас я ставлю минимальную выдержку и пробую привариваться, если идет отрыв, тогда добавляю ток. Когда лимит тока исчерпан, только тогда увеличиваю время.
В итоге наконечник точу редко, а место приварки практически не обгорает. Результат лучше потому, что при контактной сварке, в теории качество выше при минимальном временном интервале. Увеличение времени нагрева, качество не увеличивает. Вот пример ремонта двери, именно малом времени импульса. Как видно возле точек приварки отсутствуют следы обгорания металла. Следовательно можно проходить одно и то же место много раз, поднимая плоскость по чуть-чуть. Так же как и молотком, вы же не выравниваете с одного удара, а постепенно ровняете металл. Здесь тоже самое. Лучше несколько раз пройти неровность, поверхность будет ровнее.

Дополнение к споттеру.

Не так давно приобрел новую массу к споттеру. Изначально она мне не внушала доверия и я долго ходил и не решался ее взять. И напрасно, не взирая на вид, свою работу она выполняет прекрасно. Усилие с которым она держится на много выше чем у той что была в моем комплекте. Да гайка большего размера. Я даже первый раз прожег дырку когда приваривал ее. Теперь делаю это аккуратнее. Так что у кого масса старого образца, рекомендую ее поменять.
Слева старая масса.

Так же еще переделал держатель для медного электрода и насадки приваривания ушек.
Старая была не очень удобна, с новой стало на много лучше. Сделал ее из подручных материалов за полчаса. За основу взял старую ручку от болгарки.

 

Ремонт Двери Матиза споттером.

Очередная мелочь. Но решил сделать видео. Может некоторые приёмы в работе споттером кому то пригодятся. Или кто то даст дельный совет. Учится ни когда не поздно. Просто я изложил свой метод ремонта таких повреждений. Время работы, около часа.

Кое что о работе споттером.

Вот решил снять не большой ролик о некоторых нюансах при работе споттером. В частности при вытягивании за ушки (Вместо ушек можно использовать змейку или простые, оцинкованные шайбы). Может у кого будут свои наработки в этом направлении, буду рад услышать.

Споттер.

Как и обещал Выкладываю фото споттера и всех его причендалов. И так сам споттер и тележка на которой он был. Правда я использую её по другому назначению. Когда разбираю машину кладу на неё инструмент и крепёж.

  

Теперь то что было со споттером.

  

  

А теперь всё,что сделал сам.

  

  

Ремонт двери споттером.

Вот снял немножко ремонт двери. Изначально была примерно восстановлена сама панель, а затем всё было доделано споттером.

Ремонт короба споттером

Делал на этой неделе Хёндай гётц и решил снять восстановление короба. На всё ушло полтора часа так как повреждённый участок был обширным.